LES TUAMOTU

Ce n'est qu'arrivés à 5 milles de la côte que nous commençons à distinguer l'alignement des cocotiers posés sur la ligne d'horizon puis, déjà très proche et émergeant à peine de l'eau, le récif de corail où la houle du large vient se briser, enfin, au dernier moment, voilà la passe qui nous permet d'entrer dans le lagon et qu'il faut rapidement juger : praticable ou non ? j'y vais ou j'attends ?

La navigation dans l'archipel des Tuamotu était autrefois une navigation à hauts risques et si aujourd'hui la précision des cartes, le GPS et la fiabilité des moteurs permettent au plaisancier de s'y aventurer, le petit stress reste bien présent à chaque franchissement de passe.

Dans le lagon, c'est un autre monde qui s'offre à nous. Un monde unique fait du vert des cocotiers, du blanc des plages infinies et d'un incroyable dégradé de bleus. La limpidité des eaux nous permet de découvrir une fantastique richesse sous-marine où l'on reste comme hypnotisé par l'invraisemblable palette de couleurs des poissons, coraux et coquillages.

Mais les hommes, de leur côté, n'y ont pas forcement la vie facile. Même si la nonchalance et la gentillesse polynésienne sont bien présentes, la lutte est quotidienne contre le manque d'eau et l'isolement et on garde un œil sur cet océan qui pourrait bien monter un jour et tout compromettre.

Un soir aux Tuamotu. Les possibilités de mouillages dans ces atolls sont infinies, pourvu que l'on prenne soin de se mettre sous le vent d'un motu, récif  de corail couvert de cocotiers

Les lagons sont reliés à l'océan par des passes. Lors de périodes de vent fort ou de forte houle, les lagons se remplissent côté au vent et se vident côté sous le vent. Ce phénomène conjugué aux marées crée des courants entrants ou sortants parfois violents qui peuvent rendre les passes dangereuses, même les plus profondes.

Ce sont par contre ces mêmes courants qui apportent la nourriture à une faune aquatique d'une diversité et d'une beauté uniques. Un simple masque suffit pour s'émerveiller. 

Visite d'une ferme perlière sur l'atoll de Rairoia. Les huîtres sont appelées nacres et leur mode d'élevage se rapproche beaucoup de ce que l'on connait sur nos côtes.

La délicate opération de dépose du greffon est en général effectuée par des employés chinois qui ont suivi une formation adéquate très poussée.

Le village de l'atoll d'Apataki, royaume du tricycle. Comme un peu partout en Polynésie, la petite communauté se retrouve le soir sur la place du village pour la pétanque et le match de volley.

Balade sur l'atoll de Toau. Les promenades à terre sont un peu limitées, mais ce n'est pas là l'essentiel.

Le soir venu, un mouillage désert et un repas sous les étoiles. 

Le film des Tuamotu

UA POU

Comme nous avons débuté notre périple marquisien par les îles du nord, la suite logique est plein sud, sur Ua Pou. Nous mouillons donc un soir dans l'anse de Hakahau, l'abri principal.

Notre arrivée se fait sous d’excellents hospices. Tout d'abord, les pics sont ce soir là dégagés, révélant toute la splendeur de l'île, puis nous rencontrons d'emblée Benjamin (dit Ben), ancien instituteur, président du comité des fêtes, joueur de ukulélé, imprégné de culture marquisienne et qui ne demande qu'à partager sa passion jusqu'à la nuit.

Les jours suivants, Ua Pou se laisse découvrir petit à petit. Sa nature est constamment dominée par douze imposants pics phonolithiques, gigantesques vestiges des cheminées d'un unique ancien volcan. Les vallées sont profondes, très isolées, uniquement accessibles par des pistes escarpées : 4X4 de rigueur. De ce fait, ici peut être plus qu'ailleurs, les gens sont très attachés à leur territoire et à leur communauté. On ne parle d'ailleurs pas de villages mais de vallées.

Touchés par cette île et ses habitants, nous y revenons après avoir visité les îles du sud pour y finir notre voyage aux Marquises. Nous arrivons pour l'ouverture du Rare, fête annuelle qui dure tout le mois de juillet. A Hakahau, repas dans les baraques montées pour cette occasion, et danses traditionnelles puis, comme promis, un dernier dimanche avec les habitants de la vallée isolée de Hakahetau : messe , pétanque (les marquisiens sont fans) et palabres sous les manguiers.

Arrivée sur Ua Pou et sa montagne si particulière.

On joue à cache-cache avec les pics, plus souvent dans les nuages qu'au soleil.

Dans les forêts de pandanus ou sur les chemins qui grimpent tout droit dans la montagne, la marche n'est pas toujours facile...

... mais les orchidées et les locataires des cimes nous font vite oublier la fatigue du chemin.

Toutes les trois semaines, les habitants de Ua Pou se donnent rendez-vous sur le port pour l'arrivé de l'Aranui, le principal bateau avitailleur. L'effervescence qui règne sur le quai est un véritable spectacle.

Sur Ua Pou, nous avons découvert des danses très guerrières, vestiges des luttes tribales où on ne se faisait pas de cadeau. 

Il est des pays que l'on ne quitte pas sans un petit pincement au cœur. Les Marquises en font assurément partie. Je me souviendrai longtemps de mes derniers instants sur le sol marquisien ; Hervé, le pêcheur de Hakahetau nettoyait sur le quai ses prises de la nuit lorsque, me voyant partir, il sort de sa poche une orange et me dit en guise d'adieu : « prend, tu verras, elle est sucrée ». Dernier cadeau qui, à lui seul, résume toute la gentillesse de ces gens.

LES ILES DU SUD DES MARQUISES HIVA OA, FATU HIVA, TAHUATA

Après une escale à Ua Pou, nous allons découvrir les îles du sud de l'archipel marquisien. Selon la rumeur, appelée couramment « radio pontons », nous avions un peu peur d'être déçus après l'accueil si amical des gens des îles du nord. Ici, en effet, plus d'argent et d'individualisme font que les rapports sont légèrement différents, mais les rencontres sont toujours aussi chaleureuses.

Durant deux semaines, après l'incontournable montée au cimetière d'Atuona pour rendre hommage à Paul Gaugin et à Jacques Brel, ses occupants les plus célèbres, nous faisons du cabotage entre les îles.

Sur Hiva Oa, nous rendons visite aux plus grands tikis des Marquises nichés au fond du cirque de Puamau, sur Fatu Hiva, nous faisons une superbe balade en empruntant une route de montagne dominant la mythique « Baie des Vierges », un des plus beaux mouillages du Pacifique, sur Tahuata, nous profitons de la limpidité des eaux du mouillage et nous promenons à Hapatoni, le village des sculpteurs.

Visite du musée Gaugin où sont exposées de nombreuses copies de ses œuvres autour du "fare" qu'il s'était fait construire ... 

... et de l'espace Jacques Brel que la commune de Atuona a aménagé en mémoire de l'illustre poète venu finir ses jours sur l'île de Hiva Oa..

Rude, austère Hiva Oa ... par certains aspects de sa montagne et de ses rivages, c'est certain.

Avec SODRIC, nous parcourons l'île et mouillons devant les petits villages isolés, à la rencontre de leurs habitants.

L'alternance des paysages: il faut choisir son site pour la "photo carte postale".

Souvent perdus dans la nature, les vestiges des anciennes civilisations Maori: Les tikis de Puamau sur Hiva Oa, pétroglyphe au bord du chemin sur Fatu Hiva.  

 

SODRIC ancré dans un des mouillages les plus célèbres de la Polynésie: la Baie des Vierges sur Fatu Hiva

La montagne de Fatu Hiva et le village de Hanavave